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Ministério da Educação e Ciência da Federação Russa

FSBEI HPE "Universidade Estadual de Eletsk"

eles. I. A. Bunin"

Instituto de História e Cultura

Departamento de Design e Cultura de Arte Popular

PROJETO DE CURSO

disciplina: Análise do estado e tendências no desenvolvimento do traje folclórico

Grupo NKm-11

Tatarnikova E.R.

Verificado por: Solomentseva S.B.

traje folclórico para treinamento

Introdução

1. Parte histórica e analítica

1.1 Ideais estéticos de beleza

1.2 Características semióticas do traje folclórico

1.3 Design de cores do traje

1.4 Características de design do traje folclórico

2. Implementação de um projeto para desenvolver diretrizes para a introdução de material de fantasias folclóricas no processo educacional

2.1 Noções básicas de metodologia de ensino

2.2 Tendência de desenvolvimento: formas, métodos, métodos e características inovadoras de controle

2.3 Desenvolvimento de diretrizes práticas

Conclusão

Lista de literatura usada

INTRODUÇÃO

A relevância do tema é determinada principalmente pelo fato de que na Rússia moderna há um crescimento na autoconsciência nacional de diferentes povos e o interesse pelas tradições culturais está aumentando. A principal tarefa dos professores é formar formas direcionadas e organizacionais de formação de ideias sobre a história do traje como o maior valor nacional e universal que encarna ideais espirituais e morais atemporais. De particular importância é a educação etnocultural, no processo em que não apenas se dissemina o conhecimento sobre os costumes, tradições e cultura dos povos da Rússia, mas também se forma uma atitude de respeito para com eles.

No moderno espaço educacional variável da Rússia, aparecem cada vez mais disciplinas que proporcionam aos alunos o estudo das tradições da cultura artística popular, e uma rede de treinamento com estudo aprofundado de disciplinas etnoculturais está se desenvolvendo amplamente. Além disso, foi emitido um decreto do Governo de Moscou “Sobre a introdução de um curso obrigatório com componente etnocultural na formação”, que serviu como o incentivo mais importante para o desenvolvimento e implementação de diversas disciplinas do ciclo etnocultural. Essas tendências estão refletidas na Doutrina Nacional de Educação. Este documento enfatiza a importância de apresentar aos alunos as tradições culturais, históricas e culturais nacionais da Rússia como base para a formação de ideais espirituais e morais e valores pessoais. As tarefas da educação cultural nacional decorrentes da doutrina são de particular importância não apenas no contexto da moderna política educacional e cultural do Estado russo, mas também em escala global. Há mais de dez anos, a Conferência Geral das Nações Unidas sobre Educação, Ciência e Cultura adotou a “Recomendação sobre a Preservação das Tradições Folclóricas”, que se tornou o ato normativo internacional mais importante que revela a essência das tradições folclóricas como parte integrante do patrimônio comum. da humanidade, o seu significado social, económico, cultural e político no mundo moderno, bem como um papel decisivo na aproximação de diferentes povos e grupos sociais, no estabelecimento da sua identidade cultural. O significado particular deste documento é que apresenta um sistema holístico de medidas específicas que os estados membros da ONU devem tomar. Para uma identificação, armazenamento e divulgação mais eficazes da cultura popular tradicional. Ressalta-se que os governos devem desempenhar um papel decisivo na preservação das tradições folclóricas e agir o mais rapidamente possível para tomar as medidas legislativas que possam ser exigidas de acordo com a prática constitucional de cada um deles. A importância desta “Recomendação” está actualmente a aumentar ainda mais em conexão com as complexas mudanças sociopolíticas e socioeconómicas que ocorrem na Rússia e noutros países. Isto foi observado no Seminário Regional da Europa Oriental e Ásia, realizado em Veliky Novgorod sob os auspícios da UNESCO. O resultado mais importante deste seminário foi a recomendação sobre a necessidade de um amplo desenvolvimento da educação etnocultural e do seu apoio estatal, bem como a decisão de criar um Conselho Internacional de Especialistas “Cultura e Educação Tradicional” na UNESCO. É a educação etnocultural que pode e deve tornar-se no mundo moderno o principal canal de divulgação das culturas tradicionais, a transmissão dos mais elevados valores e ideais espirituais e morais neles incorporados para o espaço cultural e de informação do mundo moderno.

Para a Rússia, esta tarefa é mais relevante do que nunca. O estudo da herança cultural centenária do povo russo da Rússia é importante hoje não apenas em si, mas também como fator de superação dos problemas mais urgentes na vida espiritual da sociedade russa. Trajes folclóricos russos, monumentos antigos de arquitetura folclórica em madeira, produtos de mestres de artes e ofícios populares, arte popular oral, música e danças folclóricas carregam a luz da bondade, da misericórdia e da sabedoria popular.

Durante muitos séculos, obras de arte popular, trajes folclóricos, costumes e rituais refletiram o amor do povo pela sua terra natal, natureza e lar, imagens arquetípicas - os ideais de mãe, herói e beleza, bem como os mais adequados para a sobrevivência, testado pela experiência de estereótipos de comportamento de muitas gerações no ambiente natural e na sociedade. Desde a antiguidade, estes estereótipos étnicos garantiram não só a sobrevivência das pessoas, mas também a preservação da sua saúde espiritual e física, e harmonizaram a interação humana com a natureza e outras pessoas. Também é importante para nós que as obras de arte popular incorporem imagens nacionais do mundo, a psicologia cultural e histórica da consciência russa.

Hoje, mais do que nunca, é necessário divulgar na sociedade e afirmar através da cultura da arte popular tradicional a importância de virtudes tão primordiais como a prioridade dos valores espirituais sobre os valores materiais, misericórdia, bondade, honestidade, trabalho árduo, simpatia e hospitalidade, respeito pelas tradições dos diferentes povos que vivem na Rússia e em outros países do mundo.

Esses fundamentos espirituais e morais da vida das pessoas constituem o núcleo da herança cultural e da cultura viva do povo russo. Contribuir para a restauração na Rússia moderna do mecanismo de transmissão de tradições de geração em geração com a ajuda do traje folclórico russo - esta é vista como a principal perspectiva e objetivo do curso proposto.

Enriquecer o conteúdo da educação humanitária geral com base nas tradições nacionais e culturais dos povos da Rússia, nos trajes folclóricos russos e na arte popular pode se tornar um fator importante no desenvolvimento pessoal.

Objetivos de pesquisa:

1. Estude o traje folclórico de Vologda e suas características.

2. Desenvolver orientações pedagógicas e metodológicas para a introdução do material do traje Vologda no processo educativo.

O tema, finalidade, problemas e hipóteses do estudo determinaram a formulação das seguintes tarefas:

1. Analisar o conhecimento do tema nas principais etapas do desenvolvimento histórico do traje folclórico de Vologda.

2. Revelar o traje folclórico de Vologda como uma integridade que absorveu a experiência histórica do povo russo, sua visão de mundo e refletiu a mentalidade e as atitudes estéticas russas;

3. Desenvolver documentação educacional e metodológica experimental. O objeto de estudo é o aspecto histórico do traje folclórico de Vologda.

O tema da pesquisa é o desenvolvimento de diretrizes práticas.

1. PARTE HISTÓRICA E ANALÍTICA

1.1 Ideais estéticos de beleza do traje folclórico de Vologda

A aparência e a beleza dos antigos russos sempre evocaram respostas entusiásticas tanto de europeus quanto de asiáticos. Antigos viajantes, pessoas de diferentes gostos e ideias sobre beleza, ao descreverem os russos, sempre notaram sua alta estatura, imponência especial, pele branca com um rubor brilhante e lindos cabelos castanhos. Viajante árabe do século X. Ahmet Ibn Fodlan, descrevendo os mercadores russos que foram até o rei Khazar, observa: “Eles são como palmeiras, avermelhados e vermelhos”. O famoso Marco Polo veneziano do século XIII. em sua “Viagem” ele escreve sobre os habitantes do norte da Rússia: “São pessoas muito bonitas, brancas, altas; suas mulheres também são brancas e altas, com cabelos loiros e longos”[1. p.34].

Desde a antiguidade, elevados padrões de beleza determinam o ideal estético folclórico, que é descrito em épicos e cantado em canções. E entre eles, em primeiro lugar, uma figura alta e imponente, postura majestosa, rosto branco com rubor brilhante, sobrancelhas escuras e nas mulheres um andar suave de cisne.

“Ela anda suavemente, como um cisne;

Ela parece doce - como uma querida;

Diz uma palavra - o rouxinol canta;

Suas bochechas rosadas estão queimando,

Como o amanhecer no céu de Deus;

Tranças castanhas e douradas,

Trançado em fitas brilhantes,

Eles correm pelos ombros, se contorcem,

Eles beijam seios brancos.”

Arte. Lermontov M.Yu.

Essa imponência atraente, postura orgulhosa e colorido ajudaram a recriar o antigo traje russo com sua silhueta, formato das peças, desenho decorativo, tecidos e decorações usadas e combinação de cores. As características mais comuns do traje deste período histórico incluem o seguinte:

1) silhueta estática, reta e mais larga do produto e mangas;

2) o predomínio de composições simétricas com ritmo de linhas em detalhes, decoração, acréscimos; mesmo que haja assimetria no formato do terno ou na forma como é usado (kosovorotka, feryaz), sua composição é equilibrada e estável;

3) utilização de tecidos estampados decorativos, principalmente vermelhos e azuis, com estampas complexas; enfeitar com bordados, rendas, peles, tecidos de cor diferente; criando uma forma dinâmica através de cores contrastantes;

4) a grande importância do cocar na decisão da composição do traje.

1.2 Semioticamentee características do traje folclórico

O sistema de sinalização de informação de um traje é uma forma de transmitir certas informações do dono da roupa ao meio ambiente, e o próprio traje é uma forma de estabelecer comunicação entre códigos e uma fonte de informação, graças à qual uma determinada opinião é criado sobre o usuário do traje.

Os ternos eram confeccionados em tecido xadrez caseiro - heterogêneo, em Uftyug chamavam de “klitsetina”. A camiseta era composta por uma “gola” (parte superior) e um “camp” (parte inferior). A “gola” era decorada com uma canga redonda feita de tecido de linho tingido e franzida ao longo do pescoço em uma pequena dobra. A manga foi decorada com uma inserção de tecido trançado (na tradição Uftyug isso era chamado de “mahilka”), trança e franja feita de fios coloridos de meia lã. A bainha foi decorada com um padrão geométrico composto por losangos e cruzes oblíquas. Em Uftyug, essa camisa era chamada de “krasnostanka”.

No Norte da Rússia, as palavras “sarafan” e “camisa” eram raramente utilizadas; nomes mais específicos para estes tipos de roupa, mais específicos e aceites em cada localidade, eram utilizados com maior frequência. Fontes de arquivo, publicações e materiais de expedições revelam várias variantes de nomes de vestidos de verão. A origem desses nomes difere, em primeiro lugar, nas características de design, ou seja, dependendo do estilo.

Os mais antigos deles: “kostych”, “shushun”, “klinnik”, “kosoklinnik” - são antigos vestidos de verão em forma de cunha; “Moskovik”, “Moskvich” ou “redondo” é um vestido de verão de desenho reto, costurado a partir de várias tiras retas de tecido e franzido na parte superior sob o forro.

De acordo com o material e técnica de fabricação, existem “ponitok”, “tecido”, “stuffer”, “petsetnik”, “kumachnik”, “damasco”, “garniturnik”, “gumazhnik”, “cetim”, etc., de acordo à cor e método de pintura dos tecidos - “hematoma”, “variegado”, “colorido”, isso também inclui “kumachnik”.

Pela idade podemos distinguir, por exemplo, o vestido de verão “kostych”, que na região de Pinega no final do século XIX era usado apenas por mulheres idosas, e pela finalidade - o vestido de verão de casamento “Lopotinu” e “pokosnik”, que foi usado apenas no feriado agrícola do início da colheita do feno - - corte

Essas roupas com camisas vermelhas eram usadas apenas nos feriados. Para exibir uma camisa tecida com um padrão palavrão, a bainha do vestido de verão costumava ser enfiada no cinto.

O vestido de verão era redondo, com costas recortadas e alças. Via de regra, o heterogêneo era feito de tecido de linho feito em casa. A parte inferior do vestido de verão foi decorada com babados.

O avental de linho foi decorado com trança e folho de tecido de algodão colorido e ampla orla de trançado.

O cinto foi feito à mão com fios de meia lã nos tons amarelo-laranja e verde na técnica de crochê.

O traje foi completado com um cocar feminino - borushka. Cada parte deste cocar tinha seu próprio nome: a parte frontal era “vime”, a parte superior era “quatro peças” e o rolo especial acima da vime para dar forma era “rolo”. As mulheres casadas amarravam cuidadosamente os cabelos sob a borushka, de modo que havia uma crença sobre seu poder mágico especial.

Um lenço foi colocado no boné. A maneira como era usado variava, mas era sempre amarrado de forma que ficasse visível a parte da testa da conta, ricamente decorada com bordados de fios de ouro. Nos feriados, longas fitas eram presas ao boné. As mulheres idosas usavam borushkas macias - “bonés”.

Os complementos ao traje podem incluir decorações no pescoço e no peito de vários formatos e designs, além de joias: brincos, anéis, pulseiras.

O traje tem especial elegância e solenidade - bordado à mão na camisa, vermelho sobre branco na técnica de ponto contado, e avental bordado com bordado de tambor colorido, decorado com costura vermelha - no pescoço, peito, braços e pernas ( partes do corpo que eram especialmente protegidas), havia um enfeite (amuleto). A bainha da camisa feminina, apesar de escondida sob um vestido de verão, também era decorada com bordados. Com seu brilho e abundância de vermelho, o festivo traje camponês encheu a alma de alegria.

No território da região de Vologda, o traje masculino não diferia significativamente. Os componentes de um terno masculino tradicional eram camisa, portos, cinto e sapatos.

Na fronteira de Uftyuga e Kokshenga, havia uma tradição curiosa - enfeitar as botas dos jovens casados ​​​​com recortes - as pontas ornamentadas da toalha que a noiva dava ao homem. A toalha foi rasgada em partes iguais, enrolada nos pés como bandagens, e as pontas elegantes, ricamente decoradas com bordados, foram soltas.

1.3 Design de cores do traje

A natureza nunca reconheceu a “incoloridade” e implantou essa qualidade na alma do povo russo. Para os criadores de roupas tradicionais da região de Vologda, a aparência das cores das roupas baseava-se no princípio de comparar cores vivas, contrastantes e ricas, formando completa harmonia entre si. O brilho da cor, o seu contraste e saturação são determinados pela originalidade da natureza envolvente com o seu “multicolor” luminoso e alegre.

A cor preferida na arte Vologda, especialmente nas roupas, era o vermelho.

As palavras “vermelho” e “bonito” tinham o mesmo significado para o povo russo: a donzela é linda, os rapazes são lindos, a primavera é vermelha. A palavra “belo” não significava a beleza externa de uma pessoa, mas sim seu mundo espiritual, sua bela alma, e nesse sentido, em todos os momentos, foi dada preferência àquelas pessoas cuja bela aparência e bela alma se fundiam harmoniosamente, o que correspondia ao conceito de Humano “bonito”.

As cores carmesim brilhante e rosa suave simbolizavam o pôr do sol e o nascer do sol.

Essas cores foram colocadas ao lado do verde ou azul, ultramarino ou rodeadas por eles. Naquela época, dizia-se que essas cores “queimavam”, lembrando o pôr do sol e o nascer do sol.

A cor verde simbolizava o mundo das plantas: culturas verdes em campos camponeses e hortas, gramíneas exuberantes de inúmeros prados, vegetação perfumada das estepes, vegetação aveludada de jardins e florestas densas, bem como abundância, alegria, liberdade, esperança, tranquilidade. Nas roupas, essa cor era um pouco menos usada que o vermelho. Manchas verdes habilmente espalhadas nas roupas evocam associações com prados, florestas, brotos de primavera nos campos, pomares e hortas, que também estão lindamente espalhados pelas terras de Vologda.

A cor amarela era um símbolo de separação de curto prazo, ultramarino - água e céu, bem como castidade, fidelidade, branco - tristeza e morte. A cor azul raramente era usada e em pequenas quantidades na forma de listras estreitas, quadrados e costuradas em miçangas. Foi intercalado apenas para realçar o som da cor vermelha circundante e significava falta de sangue, frio, mau tempo, medo. Cor preta - terra e paz eterna.

A tecelagem estampada e os bordados ornamentais do Norte da Rússia distinguem-se por características características não apenas da arte russa aplicada, mas também da arte de outros povos, por exemplo, turca ou fino-úgrica. Seus produtos compartilham motivos e estruturas composicionais semelhantes. Imagens de veados e árvores feitas a partir de seções retangulares ou cruzes com pontas viradas para um lado, indicando o sol, padrões geométricos assimétricos e ornamentos em forma de pássaros de duas cabeças. Todas essas características são características de áreas com população do tipo Onega.

Os elementos fino-úgricos ocupam um lugar importante nos bordados ornamentais dos povos do norte da Rússia. O motivo mais comum nos padrões têxteis são as várias versões de losangos (cruzados, com lados estendidos). Na maioria das vezes, os padrões rômbicos eram usados ​​​​em bordados das regiões centrais.

Várias figuras grandes de contornos rígidos alternavam-se ritmicamente no tecido. Normalmente, esses padrões eram dispostos em um padrão xadrez ou em uma faixa reta e eram encontrados na tecelagem de “galhos” ou em bordados coloridos. Trata-se de um tipo especial de técnica de costura, realizada em tecido esparso, do qual os fios eram previamente puxados ao longo da trama e ao longo da urdidura. Nas regiões do extremo norte e na província de Pskov, esse antigo bordado eslavo era chamado de “vyazbleno delo”. Curiosamente, “vyazba” também era o nome de qualquer bordado na Bulgária. Este fato confirma a opinião de que um tipo de arte aplicada como o bordado apareceu entre os eslavos antes mesmo de eles se dividirem em grupos orientais e meridionais.

O bordado estampado do Norte da Rússia difere do bordado da faixa da Rússia Central por ser muito mais ornamental e original. Os ornamentos mais exclusivos podem ser encontrados nas regiões orientais do Norte. Esses padrões são uma série interminável de elementos idênticos que se repetem ritmicamente. O padrão consiste em numerosos ganchos duplos e “pentes”; ou fica mais espesso ou mais fino, como se tremeluzisse. As peças de latão das regiões orientais também se distinguem pelo brilho e pelos pequenos padrões que se alinham em grandes formas rômbicas. Padrões semelhantes podem ser encontrados nos bordados dos carelianos que viviam na província de Tver. Normalmente, as pontas das toalhas eram decoradas com padrões fluidos e assimétricos, feitos na forma de pequenos ganchos ou chifres repetidos.

1.4 Contracaracterísticas estruturais do traje

O vestuário exterior dos nossos antepassados ​​era variado. Nos dias de semana, usavam zipuns e ponits feitos de tecido caseiro, além de shaburs leves de lona. Um dos tipos de agasalhos para a estação fria do século XIX. na Rússia havia um ponytok, ou sukmannik. O nome está associado ao tecido com que foi feito - ponitochina. É um tecido grosso feito de fios de linho e lã ou tecido caseiro.

Também conhecidos entre os residentes de Totem e Velsk eram os mantos, bekeshi (zipuns justos) e sermyaks (feitos sem cintura). Em Vologda - jaquetas siberianas (semelhantes a um colete) e caftans.

Nos distritos de Vologda havia vários tipos de roupas forradas de pele. Os trajes femininos de férias de inverno geralmente incluíam roupas de pele de boa qualidade. Os mais difundidos entre os camponeses eram os casacos de pele feitos de pele de carneiro. A presença de um casaco de pele na casa era um sinal de riqueza da família, sendo considerado uma parte significativa do dote da menina.

No norte da Rússia, o traje feminino, junto com o vestido de verão, já discutido, incluía necessariamente uma camisa. Essas duas peças de roupa foram usadas juntas, em um conjunto. As camisas eram confeccionadas com materiais diversos, tinham designs diversos e uma série de características que indicavam a origem geográfica de um determinado modelo.

Do ponto de vista tecnológico, as camisas eram inteiriças ou compostas.

No primeiro caso, utilizou-se um único pedaço de tecido para costurar, a camisa foi costurada em todo o comprimento de uma só vez. Camisas inteiras eram costuradas com painéis de tecido longitudinais inteiros, geralmente quatro.

Eles foram chamados de forma diferente: cura, inteiro (província de Arkhangelsk), passagem (província de Vologda), inteiro, de parede única (Kaluga, província de Oryol). No século 19, essas camisas eram encontradas com pouca frequência, principalmente em rituais de casamento ou funerais.

No segundo caso, a roupa era composta por duas metades: a parte superior (“gola”, “gola” ou “mangas”) e a parte inferior (era chamada de “stanova” ou “stanovina”). Uma camisa composta foi feita de duas partes. Para a metade inferior (campo), a lona era mais usada, mas a parte superior era feita de material mais leve e fino - de linho ou cânhamo de alta qualidade e, em seguida, de tecido de algodão ou seda. A maioria das camisas dos séculos 19 a 20 eram compostas. O corte das camisas femininas é extremamente diversificado. Na maioria dos casos, eram cortados de forma muito econômica, quase sem sobrar sobras, já que o módulo de corte era da largura do tecido.

O modelo, via de regra, trazia gola (montada em pequenas montagens) e mangas largas e soltas. Às vezes as mangas podem ser retas, com folho de renda ou até mesmo uma fita na região do pulso. A parte inferior, o “acampamento”, foi costurada em lona grossa feita em casa.

Nas províncias do norte é típico usar camisas com vestidos de verão ou saias, o corte das próprias camisas é sem saia, com saia reta ou com canga; seu comprimento pode ser muito curto (a chamada camisa de “manga” , “gola”) a longa (“mangas” com cintura).

Camisas compostas por apenas uma parte superior eram comuns. Eles foram chamados de umbilicais, ou seja, roupas que chegavam ao umbigo, ou golas, vestidos, peitos, golas, mangas, etc. Qualquer camponesa tinha muitos desses “topos” e podiam ser facilmente trocados conforme necessário. E em vez de cama, as camponesas usavam anáguas.

Camisas com cangas tornaram-se comuns na segunda metade do século XIX e início do século XX. Havia diversas variedades dessas camisas. O primeiro, e provavelmente o anterior, é encontrado em um traje feminino da Pomerânia: uma pequena canga com uma fenda - talvez um fragmento preservado de uma camisa ritual em forma de túnica que já foi usada pelos Velhos Crentes aqui. A segunda variedade desse tipo de camisa provavelmente surgiu sob a influência da moda urbana. As cangas dessas camisas femininas são compostas por várias partes, há costura nos ombros, as mangas dessas camisas são enroladas, podem não ter reforço.

Dependendo das tradições locais, as mangas podem ser largas ou estreitas. A gola, a bainha e os punhos das mangas foram decorados com bordados habilidosos.

No distrito de Veliky Ustyug, nas camisas das meninas, uma tira de chita de 2 a 3 cm de largura foi costurada na gola e, abaixo da chita, foi costurada uma tira de tecido estampado com linha vermelha. Essa decoração dava a impressão de uma canga redonda e era chamada de “rosto rechonchudo”.

A palavra "sarafan" foi emprestada da língua persa e significava "roupas longas e honrosas". O vestido de verão no norte da Rússia é uma roupa feminina antiga, que se distingue por uma variedade de modelos.

Um vestido de verão é um nome geral de grupo para um determinado tipo de roupa. E cada modelo específico recebeu um nome diferente.

“Klinnik”, “kosoklinnik” - o vestido de verão foi costurado com três painéis de tecido - dois na frente e um nas costas, e um grande número de cunhas foram costuradas nas costuras laterais, expandindo bastante a bainha do vestido de verão e dando-lhe o formato de um semicírculo quando desdobrado.

“Redondo” - vários painéis retos (geralmente 6 ou 8) foram costurados juntos com os lados longos, reunidos sobre o peito sob o forro e presos às alças.

“Dolnik”, “dolovik”) - um vestido de verão em forma de saia longa com alças estreitas costuradas. Foi costurado em tecido listrado (pode ser chita, caxemira ou tecido caseiro) e dobrado na parte superior. O dolnik era preso com um gancho ou botão localizado sob a alça esquerda.

Os vestidos de verão eram sazonais. “Pestryaki” e “sinelniki” eram usados ​​​​fora de temporada, no verão. Os vestidos de verão de inverno incluíam “dolniks” pesados, “sukmanniks”, “pomazeiniki”. “Os mais jovens usaram material novo. As mulheres idosas sempre têm um vestido de verão velho e já usado.” “Os velhos vestidos de verão eram usados ​​todos os dias.” O tecido dos vestidos de verão foi tecido em tiras estreitas sobre uma base de lona durável. Se não houvesse fios de urdidura suficientes ou se eles fossem salvos, o tecido ficaria solto. A urdidura era de linho, a trama era de lã. A largura da base e do vestido de verão chegava a 1,5 M. Os vestidos de verão eram pesados, “pesados”, em sua maioria retos, com dobras. Em vez de tiras, usavam-se frequentemente cintos de vime, tecido ou, menos frequentemente, feitos de tecido. Dolniki de lã tingida eram fiados de maneira fina e suave. Eles não caíram por muito tempo e tinham cores vivas. As listras dos vestidos de verão alternavam em largura. Via de regra, três listras estreitas eram inseridas entre listras largas e idênticas, e havia alternância de cores claras e escuras. Artesãs particularmente habilidosas sabiam como inserir um padrão em uma tira. Muitas vezes havia renda ou tecido na parte inferior da bainha e um padrão ao longo das listras. Os vestidos de verão redondos com alças destinados às nutrizes tinham um recorte maior no peito. Para as meninas, foi costurado um vestido de verão com corpete recortado. O corpete pode ser feito de outro tecido, às vezes decorado com renda. A lona cinza geralmente tinha bainha na parte interna do corpete. Mangas compridas podem ter alças largas e corpete largo. A borda do vestido de verão costumava ser enfeitada com outro tecido. A parte de trás do vestido de verão foi cortada de forma que o tecido largo pudesse ser dobrado. As dobras eram uma decoração do vestido de verão, enfatizando a figura e o esplendor da forma feminina. As dobras nas costas do vestido de verão - dolnik e chenelnik - podem ir da canga e da cintura, dependendo do corte e do tipo de vestido de verão. Seu número chegava a 46, a profundidade das dobras chegava a 1 centímetro.

O tipo mais comum de vestido de verão é “heterogêneo”. Pestryaki eram feitos de fio de linho fino. As características dos pieds são a alternância de células claras e escuras, de pequenas a grandes. O vestido de verão pode ter listras longitudinais e transversais. Os heterogêneos tinham características territoriais próprias: os tons eram vermelho, bordô, verde e menos frequentemente usavam azul e azul claro. A borda do corpete e a bainha dos heterogêneos eram debruadas com material vermelho ou preto. Isso foi chamado de "orla" ou "orla". Pode haver renda ao longo do corpete (“ao longo do esterno”). Quase todos os vestidos de verão tinham corpete estreito. Os vestidos de verão “Pestryachki”, como as mulheres Vologda os chamavam carinhosamente, tinham “dobras nas costas”. Eles foram feitos de acordo com a figura, as dobras foram varridas. Normalmente eram utilizadas 3-4 listras de 37 cm para a bainha.O corpete costumava ser fechado com 1 a 3 botões ou com ganchos caseiros. Na parte inferior, o vestido de verão se expandia devido a um amplo babado em “cogumelo”. Em diferentes localidades da província de Vologda, “cogumelo” tem nomes diferentes: “bors”, “morkhs”, “ruffles”. Vestidos de verão com babados largos eram chamados de “oboroshniks”. Os mais comuns eram os vestidos de verão com um folho, que era costurado na orla do vestido. Existem vestidos de verão em que o “cogumelo” é costurado na bainha, diretamente no tecido, com um recuo na bainha do vestido de verão de 10 a 15 cm, normalmente nesses vestidos os babados são cortados em viés, enfeitados com debrum e continue o padrão da bainha. Os babados foram feitos com sobras de tecido.

“Elas costuravam vestidos de verão como queriam, tentando se destacar.” O comprimento do vestido de verão fica abaixo do joelho. Via de regra, fitas de tecido, uma ou duas listras, geralmente pretas ou vermelhas ou azuis, eram costuradas no tecido do vestido de verão abaixo do joelho. Acreditava-se que “quanto mais listras, mais rica é a noiva”. Tentaram costurar o avental para que as listras ficassem visíveis.

Na parte inferior da bainha do vestido de verão, por dentro, costuraram um “podolnik”, um “forro” feito de lona áspera de 2,5 a 5 cm, isso foi explicado da seguinte forma: “para que a bainha não sujasse , foi arrancado e lavado”; “para que a bainha fique em pé e fique mais volumosa”; para que o vestido de verão dure mais e a barra do vestido “não desfie”.

Nos feriados importantes, uma jaqueta com brocas da mesma cor era usada por cima de um vestido de verão de cetim. Para o feriado, as meninas usaram vestidos de verão de algodão com alças, com lindas camisas. Os vestidos de verão “sinelniki” foram confeccionados em lona azul com material estampado.

As roupas trespassadas com alças estreitas ou largas, que apresentavam vários tipos de corte, eram chamadas de “dushegreya” ou “curtas”. Os aquecedores de almas eram feitos, em sua maioria, de tecidos caros de fábrica: veludo, veludo cotelê, brocado, semibrocado, seda - e decorados com listras de trança, franjas de fio de metal e enfeites de pele; aquecedores de banho de veludo foram decorados com bordados dourados. O corte dos aquecedores de alma lembrava uma jaqueta, para aquecer eram acolchoados com algodão ou estopa. Alguns modelos pareciam um vestido de verão em forma de cunha. O aquecedor de almas era preso na frente com ganchos, presilhas ou botões de metal. Forro em tecido de algodão com pequeno padrão. Esta roupa era conhecida nos séculos XVI e XVII. no ambiente boiardo e mercantil. Mas os camponeses raramente o usavam devido ao alto custo e à inacessibilidade dos tecidos.

Na virada dos séculos 19 e 20, as jaquetas permaneciam apenas como um atributo do casamento ou do traje de casamento de uma noiva rica. A alma cinza (“curta”) nas alças era franzida nas costas em conjuntos - dobras tubulares (geralmente eram dezessete); seus pisos e bordas eram cobertos com tranças - “gás”. Com esse calor de alma, usavam uma camisa com mangas de musselina (“grama”).

Entre as roupas femininas do peito do Norte da Rússia, havia também “epanechka” (“penas”) - um colete muito curto, sem mangas e com alças. Epanechka geralmente tinha a frente lisa e a parte traseira decorada com grandes dobras.

Nas províncias de Arkhangelsk e Vologda, eram conhecidas roupas chamadas “mangas”, “crimp”, “kabatukha” ou “kabatushka” - uma blusa curta e de corte reto que cobria levemente o peito com mangas longas e retas, muitas vezes com uma fenda no meio ou preso no lado esquerdo. Era costurado em tecido caseiro, variegado, decorado com um padrão de lã vermelha, às vezes forrado com algodão ou fio de linho e forrado. E usavam esse tipo de roupa de peito sobre um vestido reto.

Com o complexo de vestidos de verão também usavam roupas trespassadas e mangas compridas, conhecidas no meio urbano já no século XVII, e chamadas de “shugai”. Shugai - roupas femininas antigas e oscilantes, com costas recortadas e abas frontais inteiriças.

Shugai era costurado em seda, cetim, damasco e brocado, o forro era feito de algodão ou pele de lebre. Shugai é a única roupa feminina de corte superior na Rússia pré-petrina. O comprimento do produto geralmente ia até a coxa, mas às vezes chegava aos joelhos. Na parte de trás, a parte inferior do shugai (basco) desde a cintura era franzida em exuberantes pregas. As mangas compridas e estreitas eram franzidas em pequenas dobras da mão até o cotovelo. Shugai poderia ter uma gola de pele ou acabamento de pele. O shugai festivo era bordado nas bordas da bainha e nas mangas com franjas ou tranças, e os botões eram presos sobre laços feitos de fitas de seda. Botões ou ganchos eram usados ​​​​como fechos. Era usado nas costas da sela e nas mangas. Freqüentemente usado em apenas uma manga esquerda, colocado sobre o ombro direito e segurado com a mão direita.

Bugai é um tipo de shugai sem mangas. Esse tipo de roupa também existia no norte da Rússia, mas na região de Vologda era mais chamada de siberiana.

Nas regiões do norte (em particular, nas províncias de Arkhangelsk e Vologda), essas peças de vestuário feminino eram decoradas com pintura, tipografia e costura especial dupla-face. Os padrões usavam tanto motivos geométricos simples quanto tramas complexas, incluindo animais, pássaros e pessoas. O avental ou avental deve cobrir a frente do traje (no todo ou em parte) e deve ser combinado com os padrões das mangas.

"Zapon." Foi distribuído nos distritos de Ustyuzhensky, Kirillovsky e Cherepovets. Este avental era um lençol de tecido de linho que cobria os ombros e o peito até os joelhos. O pano tinha recorte retangular ou oval para a cabeça, além de cavas para os braços. Às vezes, mangas também eram costuradas nele.

“Cortina” - esta variedade foi observada nos distritos de Kadnikovsky, Kargopol e Veliky Ustyug. Externamente, o avental parece um longo pedaço de tecido com laços. Por meio de laços, a “cortina” era presa sob os braços, cobrindo a região do peito.

O “avental-avental”, preso à cintura, só apareceu no cotidiano das mulheres no final do século XIX e era usado em todos os lugares.

Os aventais não só protegiam as roupas da sujeira, mas também serviam de decoração para todo o traje. Por isso, eram decorados com bordados, listras coloridas, rendas ou garus. Alguns aventais de renda apresentavam um sapo com chifres. Os chifres são um símbolo de fertilidade, uma confirmação de que esta menina pode dar à luz. E o sapo é o símbolo de uma mulher em trabalho de parto, em cujo estado todas as meninas que se prezavam daquela época se esforçavam para chegar.

Em todas as variantes dos trajes femininos do complexo norte, as roupas eram amarradas com cintos. Eram uma camisa de menina cotidiana e festiva, e uma camisa de corte ritual (ou pokosnitsa), usada no feriado da colheita do feno, e um vestido de verão, e uma saia andarak para uma mulher casada, e agasalhos.

No início do século XX, como em outras partes da região, o traje camponês adquiriu novas feições.

Sob a influência do traje urbano, no final do século XIX, surgiu um novo conjunto de roupas camponesas, cuja base era uma saia e uma jaqueta ou um vestido de peça única feito com tecido comprado na fábrica. Um conjunto de saia e jaqueta, feito de um só material - seda, cetim ou tecido de algodão - era carinhosamente chamado de “casal” no norte.

Os suéteres foram confeccionados com gola alta, aplicação de renda no peito e mangas bufantes, corte complexo da parte superior do terno, em forma de peplum, babados, pequenas dobras costuradas, babado de renda de tule enfatizado a silhueta ajustada. A parte inferior do traje - a saia na bainha - foi decorada com babados e aplicados detalhes decorativos. O complexo festivo do traje foi complementado por lenços de renda e lenços de seda.

O conjunto-casal - composto por saia e jaqueta - tornou-se o tipo de roupa feminina mais comum entre as mulheres das cidades provinciais do norte no final do século XIX e início do século XX.

Na região de Vologda, o complexo sarafan foi difundido em meados do século XIX. bolsos separados deste novo complexo - com saia - foram encaixados: nas regiões centrais da região - Kadnikov, Totma (especialmente Kokshenga), Velsk. Ao comparar vários habitats nas terras de Vologda, nota-se a coincidência de um dos centros do complexo - uma saia e uma jaqueta - com o habitat revelado pelos dados antropológicos, segundo os quais a população de Kokshenga tinha um tipo antropológico do Alto Volga . A correspondência dessas áreas entre si, revelada a partir do testemunho de diversas disciplinas científicas, é mais uma prova dos contactos e ligações da população local com residentes de determinadas regiões.

Saias e suéteres surgiram primeiro em locais próximos às cidades e aos poucos começaram a existir em todos os municípios do Norte. No início, era um acessório de fantasia de menina: suéteres leves com cordão eram usados ​​com saias pelas meninas da União Soviética. Essa roupa era considerada cotidiana e festiva (sendo esta última mais elegante). As saias eram feitas de tecido caseiro liso ou variegado, mas mais frequentemente de tecido xadrez. As primeiras saias (bainhas - distritos de Cherepovets, Kirillov, Belozersky, Totemsky) eram de corte reto, depois começaram a ser costuradas com cunhas oblíquas costuradas ao longo da bainha em ângulo. As bainhas das saias podiam ser decoradas com fitas. Desde o final do século XIX. as saias eram confeccionadas com tecidos de fábrica, seu corte era semelhante ao corte das saias retas de lona, ​​​​semelhantes em corte e finalidade ao andarak. Havia também saias sukman listradas de lã, cuja origem no Norte ainda não foi totalmente elucidada, mas a opinião que prevalece é sobre sua origem ocidental. Foi aqui, no norte da Rússia, que o complexo de saias penetrou na zona contínua do complexo de roupas de boca a boca (distritos de Vologda, Kadnikovsky, Totemsky, Velsky).

Eram saias feitas em casa, com bainhas, usadas sobre uma camisa. E ainda antes era costume entre as camponesas vestir uma camisa, uma anágua com renda por cima e depois um vestido de verão. Sob saias bonitas e festivas usavam saias ricamente bordadas, decoradas com “pontos” e rendas tricotadas.

Eram de cores variadas: “xadrez”, lisos ou monocromáticos e com listras. O corte das saias pode ser reto, largo ou com rebarbas. Via de regra, as dobras eram colocadas na frente e às vezes atrás do cinto. As saias geralmente tinham bolsos internos, geralmente redondos ou semicirculares. As saias eram decoradas principalmente na bainha inferior.

A ideia de traje folclórico não estaria completa sem falar dos cocares. Naquela época, apenas crianças pequenas podiam andar com a cabeça descoberta. Os vestidos festivos eram decorados com fios de ouro, pedras preciosas e pérolas. Não eram baratas, por isso as mulheres tratavam as roupas com cuidado e tentavam passá-las em bom estado para os parentes mais jovens.

Pelo cocar era possível julgar o estado civil de seu dono. As meninas foram solicitadas a cobrir a cabeça com uma faixa forrada. Esta faixa foi feita de tecidos lindos e brilhantes - seda, veludo ou brocado. A largura do cocar de uma menina variava de 5 a 25 centímetros. O curativo era aplicado na testa ou na coroa e preso nas costas, sob a trança. No Norte, as meninas enfeitavam suas tiaras com ouro, miçangas, pérolas ou clarins. Muitas vezes o cocar era complementado com as chamadas “cuecas” (detalhes pendurados na testa) ou uma linda trança em forma de coração, triângulo ou laço.

Uma menina solteira e solteira tinha o direito de trançar apenas uma trança. Em geral, a trança era um símbolo importante para nossos ancestrais, uma espécie de sinal de pureza virginal.

Se uma garota tivesse um casamento chegando, isso se refletia imediatamente em seu traje. As noivas em algumas áreas da província de Vologda usavam um boné de malha simples ou estampado ou um boné especial de chita de veludo decorado com bordados dourados (também chamado de “boné honesto”).

Um boné é um cocar para meninas e mulheres jovens noivas, que era um boné com uma tampa macia afilando-se na parte de trás da cabeça e um gorro costurado em uma base dura, geralmente de papelão. A tampa foi apertada atrás das costas com fitas. O natemnik era feito de veludo vermelho e bordado com fios dourados. O enfeite de bordado mais comum era uma árvore com pássaros pousados ​​em seus galhos.

A borda do boné era feita de chita ou chita. Este tipo de cocar era usado pela noiva após o casamento. Ela sentou-se nele na festa de casamento. Por cima do boné, a noiva recebeu um curativo - um pequeno lenço retangular, amarrado na nuca com fitas e descendo até a parte superior do rosto.

O conjunto de roupas com bandana, vestido de verão e “short” incluía três lenços de seda vermelhos brilhantes com os quais as meninas cobriam os ombros, enfiando as pontas sob as alças do vestido de verão e do short. A técnica do enfiamento era estritamente definida: o primeiro lenço era amarrado no pescoço com um anel de cobre, prata ou mesmo ouro, e suas pontas eram esticadas no peito. Havia outro jeito: as pontas do lenço eram colocadas no peito em “cruz”: a ponta esquerda era enfiada por baixo da alça direita do vestido de verão (contornando por cima, pelo ombro), e a ponta direita - por baixo a esquerda. Os cantos foram cuidadosamente esticados no peito para que não houvesse “rugas”. O segundo lenço também foi jogado sobre os ombros, e suas pontas, cada uma do seu lado, foram enfiadas sob as alças “curtas” e colocadas nos ombros com “asas”. Um terceiro foi jogado sobre os dois primeiros lenços, passando suas pontas (“penas”) sob as alças “curtas” do ombro e baixando-as até o peito. Tal

Na maior parte do território da Rússia no século 18 - início do século 20, o zipun existia apenas como agasalhos... Era usado como roupa cotidiana e festiva para os camponeses na primavera e no outono, bem como como roupa usada por cima do agasalho principal na estrada ou durante mau tempo. A finalidade do zipun afetou seu corte e material.

Na casa, os homens usavam zipun - roupas que lembravam uma jaqueta curta. Havia uma camisa por baixo. Essas roupas se ajustam bem à figura. Para costurar zipuns, utilizou-se tecido caseiro cinza ou branco. Uma característica dessa roupa de ombro eram as costas curtas, razão pela qual as mulheres também podiam usar zipuns. Os zipuns festivos eram feitos de tecido de fábrica nas cores preto e azul. Normalmente, era uma peça de roupa trespassada de manga comprida, sem gola alta ou pequena, presa da direita para a esquerda com ganchos ou botões de couro e presilhas de couro. As zipunas geralmente eram costuradas com costas retas e bainha reta, a bainha era alargada devido às cunhas costuradas entre elas.

Shabur é um cafetã feito de lona, ​​geralmente azul. A parte de trás deste shabur foi cortada e houve inúmeras aglomerações na cintura. O lado direito do shabur foi dobrado sobre o lado esquerdo e preso com dois ganchos. A gola foi transformada em gola virada para baixo, como um xale. O shabur foi costurado sobre um forro de lona branca.

Sermyak (armyak, azyam) - agasalhos, principalmente para homens, eram usados ​​​​sobre cafetã, casaco de pele, casaco de pele curto, casaco de pele de carneiro em qualquer época do ano, com mau tempo e na estrada. Conhecido na Rússia desde o século XVI. Foi confeccionado com tecido caseiro de cores naturais: branco, marrom-amarelado, ervilha; de tecido ou tecido caseiro de mistura de lã nas cores preto, branco, cinza, marrom; às vezes feito de tecido grosso tingido de azul. No final do século XIX - início do século XX. Sermyaks também começaram a ser costurados com tecido grosso de fábrica. O sermyak era uma vestimenta semelhante a um manto, larga, longa (até os tornozelos), trespassada, com envoltório profundo da direita para a esquerda, com mangas largas e retas e gola grande. Existem dois tipos conhecidos de corte sermyak:

1) o fundo e o piso são sólidos, alargando-se para baixo;

2) o dorso é sólido, reto, cunhas são inseridas entre o dorso e o chão, que muitas vezes se encontram em formato de espinha de peixe.

O sermyak era cingido por uma faixa larga ou cinto de tecido, cujo comprimento às vezes chegava a 3 m, as pontas encontrando-se na frente e colocadas atrás da faixa à direita e à esquerda. O sermyak também era usado aberto ou colocado sobre os ombros como uma capa. No século XVIII - início do século XX. O sermyak era principalmente uma roupa de camponês, mas também era usado por cocheiros e, às vezes, motoristas de táxi urbano. Os habitantes pobres da cidade usavam-no como roupa de rua, fazendo-o com tecido caseiro; Boyars e comerciantes ricos usavam sermyaks apenas em casa e os costuravam com tecidos finos e caros. O azyam também tinha uma gola grande, que em caso de mau tempo era levantada e amarrada com um lenço.

Moletom com capuz - agasalhos femininos e masculinos. No século XVIII - início do século XIX. era conhecido nas províncias do norte e do oeste da Rússia europeia e em alguns lugares da Sibéria. Era feito de fio, cartilagem, sarja e, ocasionalmente, linha. Os mantos na maioria das vezes tinham o corte de uma túnica: eram costurados a partir de um painel de tecido dobrado sobre a trama, cortado na frente, e cunhas costuradas entre as costas e as abas. O manto era enrolado da direita para a esquerda e cingido na frente com uma faixa, trança, corda de forma que as pontas não ficassem penduradas, mas fossem enfiadas na faixa à direita e à esquerda. Usado principalmente como roupa de trabalho. No verão era usado por cima do traje principal, no outono e inverno - por cima de um cafetã, casaco de pele curto e outras peças de vestuário para trabalhos diversos e com mau tempo.

Bekesha (bekes húngaro) - agasalhos masculinos, na altura da cintura, com franzidos e fenda nas costas, enfeitados com cordões na frente. Foi costurado em pele ou algodão com gola de pele ou veludo. Nomeado em homenagem ao comandante húngaro do século XVI. Kaspar Bekes, líder da infantaria húngara. Entrou na moda na década de 50 do século XIX.

Nos distritos orientais da província de Vologda, existia um tipo de agasalho chamado azyam. Era um cafetã de corte reto com mangas compridas e largas e bainha até os tornozelos. O azyam também tinha uma gola grande, que em caso de mau tempo era levantada e amarrada com um lenço. Com essas roupas, eles fizeram uma longa jornada.

Um cafetã era considerado uma roupa leve para a rua. Pode ser usado no inverno, adicionalmente isolado com pele. O cafetã chegava aos joelhos ou tornozelos - o comprimento era em grande parte determinado pela moda atual e pela finalidade da roupa. Havia caftans soltos e modelos que se ajustavam à cintura. Eles tentaram costurá-los com um material bom e denso - lona, ​​​​tecido ou seda. O cafetã estava enrolado na frente (a bainha esquerda ficava embaixo da direita).

Existem duas variedades desta roupa masculina - russa e stanovoy. Ambos os estilos eram longos e apresentavam mangas largas. Mas o cafetã russo tinha cunhas retas e, para o stanovoy, elas eram cortadas em viés. As caudas do cafetã eram mais compridas atrás do que na frente, o que permitia que a pessoa andasse livremente sem correr o risco de se enroscar nas caudas do traje. O cafetã ou não tinha gola ou era pequeno. As cores mais comuns para os kaftans eram cinza e azul. O cafetã era cingido com uma faixa de cor diferente.

Os caftans festivos tinham punhos altos especiais e golas altas, chamadas de trunfos, que cobriam a nuca. Muitas vezes eram removíveis e eram um indicador de status e riqueza. Eram feitos com os materiais mais caros, decorados com bordados de ouro e prata e pedras preciosas. O peito do cafetã era decorado com botões que variavam de 8 a 12. Nas laterais do cafetã havia fendas (“lacunas”), que também eram enfeitadas com botões. O comprimento da manga pode atingir o pulso.

Em vez de botões, às vezes eram usadas mordaças prateadas e douradas ou corais torneados, que eram presos com laços feitos de trança multicolorida. A parte de trás do cafetã costumava ser deliberadamente mais curta do que a da frente: para demonstrar uma fonte especial de orgulho nas roupas - as costas das botas ornamentadas.

A camisola usada sob o cafetã tem um corte muito semelhante ao do cafetã, mas se ajusta mais ao corpo e é um pouco mais curta que o cafetã, as mangas são estreitas em direção ao pulso, sem punhos.

O cafetã é usado desabotoado, de modo que toda a frente da camisola fique visível, então a camisola é feita de tecido caro e luxuoso ou ricamente decorada na frente com rendas, bordados e outros enfeites.

Nesse caso, as partes invisíveis da camisola (mangas, costas) podem ser feitas de um material mais modesto que a frontal.

As mangas só podem ser costuradas em uma camisola no inverno.

Como o cafetã é usado em pares com uma camisola, eles costumam ser usados ​​como componentes de um traje, complementando-se.

Kazakin - agasalhos para mulheres e homens para a primavera, verão, outono e, em algumas aldeias, para o inverno. Os cossacos eram feitos de tecidos feitos em fábrica: pano, moleskine, nanka, chinês, casinet, geralmente forrados; os cossacos de inverno eram feitos de algodão ou pele. Kazakin era uma peça de roupa aberta, trespassada, na altura do joelho, costurada na cintura, com costas recortadas e franzidas nas costas ou em toda a cintura, com gola alta ou sem gola, com gola na pescoço. Era preso na cintura com ganchos ou botões de laço, costurados em uma ou duas fileiras. Os cossacos festivos, principalmente os que existiam na província de Vologda, eram decorados com tranças de garus e seda, que ficavam localizadas na gola, nas laterais e nos bolsos. No século 19 Os cossacos eram comuns em aldeias, vilas e cidades distritais em quase todas as províncias da Rússia europeia.

Os casacos de pele masculinos e de pele de carneiro eram do mesmo corte que os femininos. Eles podiam diferir no corte ou no material do forro, mas certamente eram feitos de pele. A primeira menção a um casaco de pele remonta ao século XV. Então este agasalho tinha uma gola virada para baixo no peito. O homem embrulhou-o na frente e prendeu-o com botões (em vez disso, poderia haver cordões longos). Para maior comodidade, foram feitos furos na lateral do casaco de pele - a decoração das botas ficava visível e era confortável de andar. A bainha poderia atingir os joelhos ou esconder a figura até os dedos dos pés. A pele de carneiro era frequentemente usada para fazer roupas quentes. A propósito, casacos de pele de carneiro e casacos de pele não estavam em todas as casas. Se necessário, eles eram emprestados de aldeões mais ricos. Para se aquecer, o agasalho era preso à cintura com um cinto ou faixa.

Nos locais do Norte da Rússia onde o artesanato era difundido e onde os comerciantes camponeses russos mantinham contato com os povos locais, havia empréstimos das roupas desses povos. Isto dizia respeito principalmente ao vestuário de trabalho e industrial. Essas roupas incluem:

A palavra “camisa” vem da palavra russa antiga “esfregar”, que significa “pedaço”, “segmento”.

A parte mais antiga do traje era uma camisa tipo túnica. Sofreu poucas mudanças estruturais. Áspera, feita de cânhamo tingido, a camisa era confortável e durável. O corte túnica de uma camisa masculina é o corte mais antigo que conhecemos e ao mesmo tempo o corte mais comum. Existem dois tipos de camisa em formato de túnica: “com barris” e “sem barris”. Uma camisa “com barris” é formada por um painel de tecido dobrado sobre a trama (a gola é cortada na dobra); Painéis retos são costurados ao painel central (intermediário), formando “barris” e uma manga de corte reto.

Se o tecido cortado não fosse suficiente para cobrir toda a largura da manga, eram utilizadas cunhas adicionais, costuradas principalmente no cotovelo. As laterais também eram feitas caso a largura do produto fosse maior que a tela original. Além disso, as inserções laterais podem ser retas ou em forma de trapézio.

As mangas eram bastante longas (até a primeira falange do polegar - nas camisas masculinas) e estreitas. Para que as mangas se movessem livremente, um reforço (andorinha, andorinha) foi costurado na axila - um pedaço de tecido retangular, geralmente vermelho ou azul.

A parte superior da camisa foi reforçada adicionalmente com um forro. Pode ser de uma só peça ou consistir em várias peças costuradas entre si. O forro é uma lona ou serpyanka (tecido de linho grosso ou cânhamo) que forra no peito e nas costas da camisa masculina. O motivo é a força: com o trabalho duro, o tecido dos ombros apodrece com o suor. “A camisa é isca: a isca queimou nos ombros”, diziam as pessoas brincando.

O fecho da carcela costumava ser feito no lado esquerdo. Era chamado de kosovorotka porque tinha um corte na gola que corria verticalmente para baixo no lado esquerdo. A gola (posição baixa) era presa ou amarrada com botões ou fitas. Junto com a blusa, havia camisas com gola aberta no meio. As camisas brancas geralmente tinham decote reto, mas as peças feitas de camisas coloridas podiam ser costuradas com gola inclinada ou alta.

Camisas com corte reto ou túnica eram consideradas cotidianas na região de Vologda. Eles também costumavam usar camisas cotidianas sem gola, chamadas de “shabur” ou “pescoço nu”. Uma camisa masculina tradicional sempre foi feita de linho natural ou tecido de cânhamo, tecido à mão. Sua largura variava de 35 a 45 cm.As camisas do dia a dia, na maioria das vezes, eram confeccionadas em tecido xadrez ou listrado pequeno, tingido (estampado) nas cores azul e vermelho ou lona branqueada e quase não eram decoradas.

Para as camisas festivas, optou-se por materiais melhores: linho fino ou tecidos bastante caros de fábrica - cetim, chita, cetim e chita. Aos olhos dos nossos antepassados, a camisa tinha poderes mágicos: protegia as partes mais vulneráveis ​​do corpo - pescoço, pernas, braços. Portanto, as camisas festivas dos homens eram cobertas com um amuleto-enfeite no pescoço, na parte inferior das mangas e na bainha da camisa. São os locais onde o enfeite é tradicionalmente colocado. O reforço também pode ser um detalhe decorativo colorido. Junto com tecelagem e bordados estampados, tranças, lantejoulas, tranças, botões, miçangas e listras vermelhas eram amplamente utilizadas como decoração. Em termos de riqueza de decorações, as camisas festivas masculinas às vezes não eram inferiores às femininas.

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CAPÍTULO 2. PESQUISA DE MARKETING

A maioria dos pesquisadores acredita que o marketing é um processo. Começa com a pesquisa do segmento de mercado-alvo ao qual a empresa pretende atender. Os profissionais de marketing determinam a procura potencial e a sua dimensão (capacidade do segmento de mercado), ou seja, identificam compradores cujas necessidades não são suficientemente satisfeitas ou que têm um interesse implícito em determinados bens ou serviços. O mercado é segmentado e são selecionadas as partes que a empresa pode atender melhor. Estão a ser desenvolvidos planos para criar e levar produtos aos consumidores, bem como uma estratégia de “composto de marketing” para influenciar a procura através do produto, preço, canais de distribuição e métodos de promoção do produto. Estão a criar um sistema de auditoria de marketing que permitirá avaliar os resultados das atividades em curso e o grau do seu impacto nos consumidores.

A pesquisa de marketing é uma forma de pesquisa empresarial e um ramo da sociologia aplicada que se concentra na compreensão do comportamento, desejos e preferências dos consumidores, concorrentes e mercados em uma economia orientada para o mercado. Esta é uma atividade de pesquisa que atende às necessidades do marketing, ou seja, um sistema para coletar, processar, analisar e prever dados necessários para determinadas atividades de marketing. Em sentido estrito, pesquisa de marketing é qualquer atividade de pesquisa que atenda às necessidades do marketing. Ou seja, a pesquisa de marketing envolve a coleta e análise de dados necessários para as atividades de marketing. A pesquisa de marketing é o início e a conclusão lógica de qualquer ciclo das atividades de marketing de uma empresa. A pesquisa de marketing é necessária para reduzir a incerteza que sempre acompanha as decisões de marketing.

A pesquisa de marketing pode fornecer informações sobre diversos aspectos relacionados ao mercado. No entanto, a pesquisa de marketing não deve ser confundida com a pesquisa de mercado. A pesquisa de marketing é um conceito mais geral que inclui pesquisa de mercado, pesquisa de consumidor, pesquisa de concorrência e assim por diante.

O objetivo do trabalho é desenvolver competências em investigação teórica e experimental, avaliação e previsão das condições de mercado.

Objetivos de pesquisa:

Analisar o mercado russo de roupas e moda praia;

Determinar o segmento de preço da coleção;

Determine a faixa etária;

O objeto de estudo é o mercado de vestuário jovem para resorts, nomeadamente moda praia.

Neste momento, o mercado de vestuário russo é caracterizado como insaturado e de risco relativamente baixo, o que atrai investidores não só desta indústria, mas também de outras áreas de negócio fundamentalmente. Segundo um estudo do Grupo Esper, no primeiro trimestre de 2012, o volume de negócios do mercado de vestuário ascendeu a 10,8 mil milhões de euros, o que representa mais 57% do que no mesmo período de 2011. Porém, não devemos esperar um crescimento significativo até o final do ano: o mercado varejista de vestuário já está próximo da saturação. A única exceção é o segmento infantil.

Em 2011, o mercado de vestuário na Rússia cresceu 5%, para 36 mil milhões de euros. Entre os players, as marcas do segmento de massa cresceram mais rapidamente: por exemplo, Zara - 20%, H&M - 24%

A tendência ascendente nas vendas de vestuário continuará nos próximos anos. E segundo analistas, em 2015 o volume de vendas aumentará para 1.290,6 milhões de unidades. A China ocupa o primeiro lugar entre os importadores de roupas. Turkiye está em segundo lugar. As participações de outros países variam de 3% (em termos de volume) a 7% do total das importações (em termos monetários).

A participação dos fabricantes russos no mercado total de vestuário é de cerca de 13%. A produção de roupas e outros produtos têxteis na China é 20-30% mais barata do que na Federação Russa. A razão para isso são os baixos custos trabalhistas. Isto explica a elevada procura de produtos chineses baratos na Rússia. As roupas de fabricação russa são quase inteiramente vendidas no mercado interno. Praticamente não há exportação de roupas porque nossos produtos são muito mais caros que os estrangeiros.

Das 30 maiores marcas russas (com um volume de negócios de 150-180 mil milhões de rublos), apenas 2 são produzidas na Rússia. Todo o resto vem da China. O preço das roupas produzidas na Rússia é pelo menos 25% superior ao das importadas da China. Além disso, segundo o especialista, o mesmo acontece se for costurado com tecido barato e “canhoto”. No caso da produção legal, a diferença é de centenas de por cento.

Segundo especialistas, os compradores russos às vezes nem olham para as roupas dos seus fabricantes. Eles próprios são os culpados por isso. As empresas russas ainda prestam atenção insuficiente à sua gama de produtos, não sabem como desenvolver várias áreas ao mesmo tempo e tentam ocupar um segmento bastante restrito. Seria mais promissor entrar no mercado com uma vasta gama e coleções interessantes. Os fabricantes também muitas vezes ficam atrás das tendências e tendências da moda. E com isso, as coleções acabam ficando moralmente desatualizadas, pois muitos consumidores se interessam por itens da moda, e não da temporada passada. É importante notar que marcas de roupas estrangeiras, cujos principais consumidores são moscovitas e residentes de São Petersburgo, começaram a penetrar nas regiões russas. A principal estratégia dos fabricantes ocidentais é um avanço acentuado para o interior do nosso país.

Segundo pesquisas de marketing, o segmento de roupas femininas ocupa cerca de 55% de todo o mercado em termos monetários. O segmento de roupas masculinas representa 30% do mercado, e as roupas infantis representam 15% da estrutura do mercado (por uso do consumidor).

Segundo estudos, cerca de 89% dos consumidores preferem comprar roupas com preços médios. Cerca de 7% são da classe econômica, 4% compram roupas prontas para vestir de luxo.

Os locais mais populares para comprar roupas são redes de lojas (78%), lojas não pertencentes a redes (41%), mercados internos (35%) e boutiques (31%).
Quanto aos fatores de compra de roupas, as preferências ficaram assim distribuídas:

· 40% dos entrevistados compram roupas por necessidade

· 27% compram roupas em períodos de promoções e liquidações

· 25% compram roupas de acordo com a estação

· 8% seguem a moda e compram novidades.

Para os residentes de países pobres, as roupas premium são um sinal de status social, assim como as joias e os relógios. 54% dos russos afirmam gostar de comprar produtos de marcas de prestígio. Para efeito de comparação, no Brasil a participação desses fashionistas é de 58%. O maior número de adeptos de roupas de marcas de prestígio está entre os residentes da Índia (80% da população). Curiosamente, o menor número de fãs de roupas de prestígio vive na França (25% da população).

O local mais popular para os russos comprarem roupas (e sapatos) é considerado um mercado aberto de roupas (45% dos entrevistados), mas 58% dos compradores nos mercados são residentes rurais.

As grandes cidades, por sua vez, são líderes no desenvolvimento de formatos comerciais modernos. Em cidades com mais de um milhão de habitantes, a maioria das pessoas compra roupas em shopping centers. Fatores para escolha de roupas: 48% - preço, 20% - conforto e comodidade, 12% - design de roupas.

Segundo especialistas, em 2012 a Federação Russa ocupará o 9º lugar no ranking dos mercados internacionais mais importantes no comércio de vestuário. Ao mesmo tempo, o volume do mercado será de 38 mil milhões de euros. Hoje, no ranking dos mercados internacionais, a Rússia ocupa a 9ª posição, depois do Canadá. De acordo com as previsões, as redes que vendem roupas da moda, de alta qualidade e baratas têm maiores chances de se firmar no mercado russo.

Os especialistas acreditam que o mercado russo crescerá duas vezes mais rápido que o europeu. Em particular, o mercado de vestuário infantil tem as maiores perspectivas. Ao mesmo tempo, o segmento de moda feminina já está muito próximo da saturação. Marcas caras (Moscou e São Petersburgo) também têm perspectivas no mercado russo.

A pesquisa de marketing é necessária para qualquer empresa que atue em qualquer segmento de mercado. O mercado de vestuário não é exceção.

No início da elaboração da pesquisa de marketing para o mercado de vestuário é necessário traçar um plano de pesquisa e determinar seus parâmetros e parâmetros amostrais, bem como traçar a geografia do futuro estudo e o retrato sociodemográfico dos respondentes selecionados para o estudo.

É imprescindível determinar as principais características do comportamento do consumidor e suas preferências. É importante observar os seguintes pontos aqui:

Cada vez mais centros comerciais estão abrindo e, consequentemente, lojas de roupas também. Portanto, eles não podem ser excluídos do estudo. É também necessário avaliar a fidelidade das preferências nesta área e saber exatamente como ocorre a escolha de um determinado centro comercial. Outro factor que deve ser incluído na pesquisa de marketing do mercado de vestuário é a influência do próprio centro comercial e da sua publicidade em geral e das lojas em particular na opinião do consumidor e nas suas preferências.

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Também é necessário segmentar o mercado de vestuário com base nos seguintes critérios:

• Casacos, roupas de couro e peles, jaquetas, casacos, casacos curtos e jaquetas
• Ternos, jeans, calças, jaquetas, shorts e capris
• Vestidos, camisas, camisetas, blusas, saias e pulôveres

As próximas opções de segmentação serão: roupas esportivas, infantis, masculinas e femininas. Além de opções de escolha de roupas por estilo, esquema de cores, qualidade do material, preço, país de origem e marca.

Assim, é muito importante escolher a empresa certa que realizará pesquisas de marketing no mercado de vestuário, pois, por tudo isso, fica claro que esse tipo de pesquisa é bastante amplo e complexo. A preparação e elaboração de um plano de investigação também desempenhará um papel importante, uma vez que é necessário ter em conta um número bastante grande de pontos e determinar a segmentação óptima do próprio mercado e dos consumidores que melhor se adequam à direcção da investigação.

Não apenas as preferências do consumidor precisam ser levadas em conta no estudo. É importante realizar pesquisas sobre as atividades das empresas competitivas, suas tendências e perspectivas.

Após a conclusão da pesquisa, o responsável da empresa cliente deverá receber um relatório com a análise detalhada de todas as informações recebidas, bem como recomendações para minimizar os riscos de promoção no mercado e o promissor crescimento da atuação da empresa no médio ou longo prazo.

Zhilkina Elvira Evdokimovna, Khametova Nuria Gumerovna k.e. Sc., Professor Associado do Departamento de Comércio Industrial e Marketing da Universidade Técnica do Estado de Kazan. UM. Tupolev

O mercado de roupas esportivas e calçados na Rússia foi recentemente reconhecido como um dos mercados em desenvolvimento mais dinâmico, e Kazan não é exceção. As principais questões que precisam ser abordadas no curso das atividades de uma empresa de comércio varejista são os preços, o sortimento, a publicidade e as políticas competitivas da empresa. Com uma consideração abrangente destes parâmetros da atividade de uma empresa de comércio a retalho, é possível identificar os pontos fortes e fracos da empresa e, com base na análise, desenvolver propostas de melhoria de parâmetros específicos da atividade da empresa. A solução correta para essas questões garantirá o sucesso do empreendimento comercial e ajudará a atrair consumidores. Deve-se notar que todos os parâmetros acima estão intimamente relacionados entre si e, claro, uma alteração em um deles implicará uma alteração no outro.

O objetivo do estudo é identificar a relação entre esses fatores, bem como o grau de influência de cada um deles na formação do nível de demanda do consumidor. O objeto do estudo foi a empresa Sports World LLC. Como parte deste estudo, 2.351 entrevistados foram entrevistados.

A empresa "Sportivny Mir" LLC foi criada em 4 de dezembro de 1997. A rede de lojas Sportivny Mir LLC comercializa roupas esportivas e da moda, além de equipamentos esportivos, com foco no comércio varejista, abrangendo uma gama mais ampla de consumidores. No momento, a empresa mundial do esporte é representada por três lojas localizadas nas cidades de Kazan, Nizhnekamsk, Almetyevsk.

A loja é multimarca, o que justifica o seu nome. Apresenta principalmente os produtos de três fabricantes titãs do mundo do vestuário esportivo, como Nike, Reebok, Adidas. Além disso, em cada loja Sports World possuem seu próprio departamento. Todos os outros fabricantes também estão localizados separadamente uns dos outros, embora em quantidades menores e principalmente em racks diferentes. Essa exposição de mercadorias permite que o consumidor encontre rapidamente o seu caminho, sem perder tempo procurando itens de uma empresa específica. Outra vantagem dessa exposição de mercadorias é que o consumidor pode determinar imediatamente a possibilidade de adquirir equipamentos completos de uma empresa, o que lhe permitirá criar uma imagem moderna e com estilo com um mínimo de investimento de tempo.

O conceito de sortimento de “qualidade” da empresa em estudo “Sportivny Mir” neste estudo é realizado através da comparação dos parâmetros que caracterizam o sortimento com os parâmetros do concorrente de maior sucesso da empresa - a rede de lojas Sportmaster.

A política de sortimento da empresa de comércio varejista Sportivny Mir LLC é um dos fatores-chave na formação da demanda do consumidor, bem como na sua competitividade.

A multiloja em estudo representa 28 marcas produtoras de vestuário e 11 marcas produtoras de calçados esportivos. A mesma imagem na rede de lojas Sportmaster parece diferente. Assim, a “Sportmaster” apresenta 47 marcas de vestuário e 23 marcas de calçado, o que no total é quase o dobro do mesmo número de fabricantes representados no “Sports World”. Isso indica o sortimento limitado da loja Sports World em comparação com seu principal concorrente. Mas consideramos injustificado tirar conclusões apenas com base nas marcas apresentadas nas lojas. Portanto, consideraremos a quantidade total de mercadorias em cada loja, bem como a quantidade de tipos e variedades de mercadorias para um quadro mais completo e adequado. Não foram consideradas marcas que representam acessórios, equipamentos, equipamentos desportivos, materiais afins, equipamentos diversos, roupa interior, meias e outros produtos, que também não são de pouca importância no mundo do desporto e lazer.

Os produtos Nike, Reebok e Adidas há muito conquistaram o respeito, a confiança e o amor dos consumidores. E não é de surpreender que, segundo pesquisas, essas marcas sejam as mais populares entre os entrevistados. Por exemplo, a Adidas é preferida por 38% dos residentes da República do Tartaristão. Em segundo lugar em popularidade está a Reebok, com 27% dos entrevistados votando. Em terceiro lugar está a Nike, 13% dos entrevistados estão dispostos a comprar roupas e calçados deste fabricante de roupas e calçados esportivos.

Assim, estes três fabricantes ocupam mais de três quartos do mercado de artigos desportivos da República do Tartaristão, nomeadamente 78% da quota de mercado total. Isso significa que se falamos do sortimento de roupas esportivas e calçados da rede multilojas “Sportivny Mir” e da rede de lojas “Sportmaster”, então para o sucesso do comércio de ambas as empresas é necessário que a maior parte das mercadorias no a área de vendas será ocupada por essas três marcas conhecidas. O que acontece na realidade?

Como pode ser visto nas Figuras 1 e 2, a situação na multiloja Sports World não difere muito da política de sortimento da empresa Sportmaster, se falarmos dos quatro principais fabricantes.

Arroz. 1. Distribuição de marcas no sortimento da loja Sportmaster

Arroz. 2. Distribuição de marcas no sortimento da loja Sports World

A pesquisa mostrou que a empresa mais popular e antiga do mundo de roupas e calçados esportivos, a Adidas, tem um percentual de 22,65% do total de produtos apresentados e 18,80% do total de tipos de produtos (tabela).

Mesa. Porcentagem de marcas na loja Sports World

E esta não é uma posição de liderança, mas apenas a segunda na política de sortimento da empresa. A empresa Nike ocupa um honroso primeiro lugar - 24,26 e 25,07% do número total de produtos apresentados e do número total de tipos de produtos, respectivamente. Quanto à terceira e quarta marcas, nomeadamente Reebok e Puma, a sua situação não é muito diferente da dos seus concorrentes.

Todas as quatro marcas principais pertencem à categoria de produtos com nível de preço médio ou acima da média. Quanto ao terço restante dos fabricantes representados em ambas as lojas, o quadro é radicalmente diferente. Assim, na multiloja “Sportivny Mir”, a restante parcela do sortimento é dominada por marcas, bem como por líderes anteriores, pertencentes ao segmento de preço médio e médio superior do mercado de calçado e desporto. E, novamente, a variedade de fabricantes é uma parte importante. Assim, no “Sports World” existem quase duas vezes menos do que na rede de lojas “Sportmaster”.

Quanto à loja Sportmaster, a maior parte das marcas representadas no terço restante pertencem ao nível de preços abaixo da média ou económico, pelo que se forma um vasto grupo de compradores de roupa e calçado desportivo, pertencentes a diferentes níveis sociais e materiais. Este grupo praticamente não está representado na multiloja Sports World, o que leva a uma saída de clientes para um concorrente, pois na situação moderna de abundância de mercadorias, qualquer pessoa quer ter escolha, mesmo com um nível mínimo de pagamento para uma determinada compra.

Ao analisar a política de sortimento das lojas e comparar os resultados com os resultados do estudo, destaca-se que o produto mais popular entre os entrevistados são os tênis/calçados, 55,1% do total de votos dos entrevistados. Em segundo lugar estão os shorts/calças; os entrevistados deram um total de 13,1% dos seus votos a esta categoria de produto. O terceiro lugar vai para (jaqueta/jaqueta) - 10%. Outras opções auto-sugeridas incluem agasalhos (5,6%) e camisetas/camisetas (6,3%). Esses dados foram obtidos com base nas respostas dos entrevistados a uma pergunta sobre as compras realizadas durante o ano.

Com base nas informações obtidas durante o estudo, revelou-se que o retrato de um consumidor moderno de vestuário e calçado desportivo é caracterizado pelos seguintes parâmetros: são homens (41,8%) e mulheres (58,2%) com idades entre 18 e 39 anos (74 .5%), com renda de até 30.000 rublos (79%) por mês por pessoa, solteira (59%).

O âmbito de atividade de um potencial comprador de artigos esportivos é o seguinte:

• trabalhador de nível médio – 33,2%;
• empreendedores individuais, empresários - 18,4%;
• gestores (aparelhos de administração) - 13,8%.

Para o maior número de entrevistados, roupas e calçados esportivos são conforto (42%) e uma necessidade para a prática esportiva (32%).

Com base no exposto, pode-se supor que o principal consumidor desse mercado utiliza o desejo pela beleza e atratividade de sua aparência e, consequentemente, pela mudança de status social, como principal motivação para a compra de roupas e calçados esportivos.

O estudo revelou que a maioria dos entrevistados compra artigos esportivos uma vez por ano (41%), 25% dos entrevistados compram roupas e calçados esportivos duas vezes por ano e apenas 13% fazem isso uma vez por trimestre. Esta tendência explica-se pelo facto de a aquisição destes bens não se destinar ao desporto profissional, mas sim à manutenção da boa forma física, ou seja, para praticar exercício no ginásio no máximo três vezes por semana durante duas horas, ou simplesmente como roupa confortável/ sapato Com base nisso, a vida útil de roupas e calçados esportivos varia entre um ano e meio. Durante o mesmo período, o modelo adquirido permanece relevante e moderno.

O número de entrevistados que compram esses produtos menos de uma vez por ano é de 17%.

Nos últimos dois anos, um grande número de complexos comerciais foram abertos na República do Tartaristão, localizados perto de casa, incluindo um grande número de lojas diferentes. Essa combinação de diferentes tipos de produtos em um só lugar simplifica muito o processo de compra. Como a maioria dos consumidores faz grandes compras (grandes quantias) uma ou duas vezes por mês, o que está associado ao horário de recebimento de dinheiro no trabalho, é conveniente para eles adquirirem diversos tipos de bens (mercearia, produtos químicos domésticos, roupas, sapatos , etc.) em uma ida à loja. etc.). Os resultados do estudo confirmam isso - 74% dos entrevistados preferem comprar roupas e calçados esportivos nos departamentos de esportes dos shopping centers, e apenas 13% dos entrevistados fazem isso em lojas de marca localizadas separadamente.

Também vale a pena prestar atenção às preferências dos consumidores em relação às marcas esportivas populares. A marca mais popular, segundo os entrevistados, como já observado, é Adidas (38%), seguida por Reebok (2,7%), depois Nike (13%), Columbia (9%) e Puma (5%).

Esta percentagem é explicada, em particular, pelo fator preço. Como a Puma é uma das marcas mais caras entre as mais populares, os consumidores preferem comprar produtos mais acessíveis e de igual qualidade de outras marcas. A popularidade da marca Adidas, por sua vez, é explicada pelo fato de esta marca de roupas e calçados esportivos ter se posicionado intensamente no mercado russo na década de 90, o que levou os consumidores ao amor e à confiança absoluta das pessoas nesta marca até hoje.

Os fatores que determinam a escolha do consumidor por determinado produto, além do preço, são a qualidade, o design e a preferência por determinada marca. Os fatores mais importantes que determinam a escolha do consumidor são o preço e a qualidade do produto. Esta é a opinião de 26 e 25% dos entrevistados, respectivamente. Depois vem a atratividade externa do produto, ou seja, o design; esse fator foi apontado como o mais importante por 22% dos entrevistados. A fidelidade à marca foi escolhida como fator determinante por 13,5% dos compradores pesquisados.

O mais atraente para os consumidores são as diversas campanhas de marketing relacionadas, de uma forma ou de outra, à redução dos preços de bens específicos. De acordo com os resultados do estudo, a promoção mais popular é o desconto, 48% dos entrevistados concordam com isso. Menos populares são os cartões de desconto. 31% dos entrevistados estão interessados ​​nesta forma de estimulação. Apenas 13% querem comprar dois produtos pelo preço de um.

O estudo permitiu identificar quatro segmentos de compradores: desde compradores com pequenas compras (de 1 a 3 mil rublos) até compradores com grandes compras (mais de 10 mil rublos) por visita à loja.

O papel fundamental dos Grandes e Grandes Compradores é que juntos eles trazem de 65 a 70% do faturamento da loja. Porém, o número dessas pessoas é pequeno. No nosso caso, esse número equivale a 35,6% dos compradores, ou seja, um terço dos compradores traz dois terços da receita.

Se especificarmos o número de compradores de todas as quatro categorias, obteremos a seguinte imagem:

1. compradores com pequenas compras - 1-3 mil rublos - representam 24,8% do número total de compradores. Segundo o estudo, eles trazem à loja apenas 10% do lucro total;
2. compradores com uma compra média - 3-5 mil rublos - representam 36,2% do número total de compradores. Eles, segundo o estudo, trazem à loja 25% do faturamento total;
3. compradores com grandes compras - 5 a 10 mil rublos - representam 22,5% do número total de compradores. Eles, segundo o estudo, trazem à loja 40% do faturamento total;
4. compradores com grandes compras - mais de 10 mil rublos - representam 13,1% do número total de compradores. Segundo o estudo, eles trazem para a loja 25% do faturamento total.

Do exposto conclui-se que é mais lucrativo para uma loja atrair consumidores com alto nível de renda, que podem fazer compras por valores maiores do que a categoria de consumidores com nível de renda médio.

Também foi interessante dizer que quanto mais tempo o consumidor fica na loja, maior se torna sua cesta de consumo. Assim, de acordo com o estudo, uma compra feita em 20 minutos gastos na área de vendas varia de 1 a 3 mil rublos, e um cheque de 30 minutos já passa para a categoria de compra média, ou seja, de 3 a 5 mil rublos. Este princípio aplica-se às restantes categorias de compras.

Vale destacar também que o tempo que uma pessoa passa em uma loja depende diretamente da área do pregão e da quantidade e qualidade das informações postadas na loja sobre os produtos oferecidos. O comprador passa 25 minutos na área de vendas, enquanto 70% dos compradores estudam cuidadosamente as informações dentro da loja e 40% compram o produto após conhecê-lo na loja.

A empresa retalhista precisa de sistematizar e maximizar o seu trabalho com design e comunicação na loja.

Isso vai ajudar:

• aumentar o tempo que o comprador passa na loja e, assim, aumentar o valor do cheque;
• aumentar a conscientização do cliente sobre os produtos da loja e, assim, aumentar o tamanho de sua cesta.

Ressalta-se que o valor da compra e, consequentemente, o lucro do empreendimento, dependem não só da área do ponto de venda, do tempo de permanência do comprador na loja, da qualidade do design de interiores do pregão, mas em grande medida no nível de formação do pessoal de serviço.